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当你追求完美到近乎偏执，有时候说不清到底是好事还是坏事。

这样做，是在自己的领域内取得成就的不二法门，但当外部形势发生变化，而这变化又不是一个人可以改变时，就会产生自我怀疑。这也是为什么 Cristóbal Balenciaga 先生决定在 1968 年关闭其高级定制时装屋的原因。

1971 年，也就是 Balenciaga 高定时装屋关闭后的第三年，Cristóbal Balenciaga 本人接受《泰晤士报》的记者普鲁登斯·格林（Prudence Glynn）采访时，说出了自己对当下时装产业以及自己关闭时装屋原因的看法，在原文中其大意为：“我年轻时有人对我说：‘你不能成为你希望成为的女装设计师，’因为我不能容忍瑕疵。没人知道那是多么艰苦的工作，在奢华与魅力之下，那是狗一样的生活。”

成衣（Ready-to-wear）在那个年代正在兴起，Balenciaga 本人对高级定制概念的存在提出了疑问，他有些不理解“当下”的世界。1968 年 5 月，Balenciaga Haute Couture 关闭。

正在工作的 Cristóbal Balenciaga

为此，莫娜·冯·俾斯麦 ( Mona Von Bismarck ) ——一位被评为 1933 年世界最佳着装女性的时尚偶像，将自己关在卡普里岛的别墅中三天，完全无法想象没有 Balenciaga 衣服的生活。当年的 Balenciaga 在某种情绪下毅然决然的关闭了高级定制时装屋，那是宁为玉碎不为瓦全的选择。

但现在，高级定制回来了，代表时装兴起的沙龙形式也回来了。在上海，有意义的事情正在发生。

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印象

与新鲜事物初次见面，首要印象往往并不在于事物本身。就好像听一首歌之前，你会先看到歌名与专辑封面；一顿大餐之前，你会先闻到香味，而这种规律在有趣的活动中几乎都适用——他们不会让你一眼就看到尽头。

曲线

Balenciaga 在上海举办了关于其第 50 季高级定制沙龙，但它给人的第一印象并不是服装，而是由基础几何图形方与圆组成的建筑和铺满整栋建筑窗口的乳白色帷幕，走进服装展示空间，抬头就会看到同色布料围成的圆形天际线。

Balenciaga 上海沙龙现场

实际上，圆，或者说包围的曲线，是 Balenciaga 秀场很重要的布置元素，这在之前的秀场之中也有所体现。

关于曲线，建筑师 Antonio Gaudi（安东尼奥·高迪）曾说：“直线属于人类，而曲线属于上帝。”高迪的说法来自观察——自然界中几乎不存在纯粹的直线，他的建筑外形也大多来自对自然的模仿。而对于本次沙龙，将环绕的曲线放置在室内，则可以极大的增强身处空间之中的人对主体事物的参与感。

这曲线，是 Balenciaga 请观众加入与服装互动之中的第一封“邀请函”。

味道

第二印象同样不是服装，而是味道，关于时光流逝的味道。此次现场使用的与巴黎第 50 届高定发布会所喷洒的相同，而用香水去形容它并不合适。

那真的只是一种味道。

由挪威“嗅觉艺术家”西塞尔·托拉斯（Sissel Tolaas）通过从档案馆里收藏的皮革，旧纺织品和昔日最后参加那些时装秀的客户所使用的香水中提取分子，创造出的一种味道。她想要捕捉某个时段存在于这世界上的景观，而不是想要创造出闻起来舒适的香味。

所以，当 Sissel 最终拿出成品时，“它们真的闻起来像是回到了过去。”Demna 如是说。

陈列

第三印象则关于展示方式。在 7 月巴黎的秀场中，他们选择以静默来衬托服装——你在现场能听到声音只有模特走动和衣物摩擦的沙沙声，以及全部走秀完成后响起的掌声。

那是对当年 Balenciaga 先生本人的致敬，他不会在时装秀上播放音乐，也不会在最后出场谢幕。他认为服装才是主角，而不是他自己。

其实这种做法的最终目的是让人们将注意力集中在服装上，上海展览则采用了不同的方法，关键在于运用光线和陈列方式。

围绕圆周陈列的假人模特与定制服装，充满暖意的背光天花板，无限反射的视觉空间，与复刻自二十世纪 30 年代 Balenciaga 首场高级定制时装发布秀上的家具，这一切构成了一个绝对属于作品的领地。

透过这些细节，Balenciaga 对于中国消费者的尊重也可见一斑。

其实这次高级定制的发布本应在 2020 年 7 月正式到来，但由于疫情，即使二战和纳粹也没有阻止的巴黎时装秀，在 2020 年停下了脚步。

今年，疫情有了好转之后，Balenciaga 的高级定制如期回归，并在平衡展出效果及各方面原因之后，把展览搬到了中国。

Balenciaga China Special

除此之外，就像前文所说，与巴黎秀场相同的味道，经典的圆形展览空间……除此之外 Demna 还打造了一件仿皮毛刺绣欧根纱的真丝外套来作为 China Special 。他们正在努力去做所有能做到的事情，把 Balenciaga 的文化和历史分享给中国消费者。

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尊重

Balenciaga 本人正在量体

其实这份对消费者的尊重，自创始人 Cristóbal Balenciaga 创立品牌开始就是其品牌文化的一部分。当年他拒绝加入 Chambre Syndicale de la Haute Couture （巴黎高级时装公会），只因不满他们的规则：每年生产两个系列，每个系列 75 件服装和至少 20 名员工。那时的他不喜欢这些严格的指导方针，也不想为大众服务，不想因为这些事情降低那些专属私人客户的体验。

事实上就算是私人客户的数量，Balenciaga 也会严格控制在一定范围，穿着黑色西装的工作人员会拒绝掉不少拿着钱希望购买的客户。

当然，尊重不能只体现在称呼前面的“您”字，总要去做点什么吧？有个梗说如何拍出好看的人像有三个要素：“好看的模特， 好看的模特和好看的模特。” Balenciaga 本人则并不这么认为。

他不会像有些设计师一样，认为穿上我的衣服不好看是穿着者自己的问题，他希望就算你本身并不完美，穿上我的衣服之后就会变得完美。“A woman has no need to be perfect or even beautiful to wear my dresses. The dress will do all that for her.（穿我裙子的女人不需要完美甚至不需要美丽，那件裙子会为她做到一切。”Cristóbal Balenciaga 曾说过这样的话。

Sack Dress

所以在同时期的设计师更强调女性身体曲线之时，他制作了像“麻袋”一样上下收紧而中间宽松的 Sack Dress。那是个时装蓬勃发展的年代，无数大师涌现，他们之间也屡有摩擦，但“挑剔”的设计师们却不吝为 Balenciaga 本人送上赞美。

Coco Chanel 称其为“唯一真正意义上的女装设计师（The only couturier in the truest sense of the word）”，Christian Dior 也称他为“我们所有人的大师（The master of us all）。”

当时间来到 1950 年代，Balenciaga 正式迎来个人职业生涯的顶峰——跨时代的 “ The Semi-Fitted Look（半合身造型）”出现了。

这种造型正面与背面似乎有着截然不同的观感，在美感与包容性之间取得了完美的平衡。他的设计也成为后世设计师的无尽灵感源泉，影响了包括未来主义设计师 André Courrèges ，Balenciaga 本人的主要助手好友 Hubert de Givenchy 等等数位后来在时尚界如雷贯耳的名字。

而那些当年他亲手制作出神奇的设计，直到今天，现代人运用了 X 光技术，才能在不破坏衣服的情况下给出一个完美明确的解释。

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背后

大多数时候，当我们去讨论设计是否足够优秀，关键其实在于是否有所表达，也在于是单纯的技巧展示还是背后有更深层次的含义。

就好像在胸前印制女权标语，并不能为女性的生活带来切实地改变，博取眼球占据了更大的比重。当 Coco Chanel 取消束腰打造女性职业装，Yves Saint Laurent 制作出吸烟装和猎装以及 Cristóbal Balenciaga 打造 Sack Dress 之时，他们通过衣服做出了自己的表达，穿着这些衣服的女性之生活也切实发生了改变，这才是更有意义的事情。

而现任 Balenciaga 设计师 Demna ，他曾是一名难民儿童，于 1993 年从饱受战争蹂躏的格鲁吉亚逃到德国，他说他必须尝试从生活的每个角落发现美。事实上，他同样也在尝试做些有意义的表达。

冲突

最明显的表达在于冲突。

营造“美丽的冲突”，那正是 Demna 拿手好戏，他会尝试把本不应该出现在这里的东西就放在那，但让你觉得这种与现实的抽离感新鲜又有趣。就像那件用小切口皮革打造的出绒布质感的浴袍和披肩，高级定制的秀场上出现了一件浴袍？真是难以想象，他把更日常的概念融入了高级定制，你可以穿着它走在街头，也可以穿着它参加晚宴。

恰到好处的冲突是浪漫的基础，那也是年轻一代想要的东西，让穿着者变得不同的东西。

与此相似的还有单宁布料打造的套装，其实这些都是 Demna 个人情怀的体现，他来到 Balenciaga 之前所制作的服装，有着浓浓的亚文化气息，登上更大的舞台之后，他还是想坏笑着开一些所有人都认可的“玩笑”。就像当年杜尚在陶瓷小便盆上签名，给它起名字叫 Fountain 并堂而皇之的置于美术馆中，这一切让人们震惊并且认可。

听起来是有些个人英雄主义，但这其中还有对于程度的掌握。那个花别人上百万盖了一个红砖房的设计师，用别人的钱去实现自己的梦想，这“玩笑”似乎有些过火。

可 Demna 并没忘了这是 Balenciaga Couture——浴袍通过先锋的剪裁营造出不同寻常的空间感，材质上也使用了皮革以及真丝羊绒内里，单宁套装则使用了现存于日本的老式美国织布机制作布料，同时经过靛蓝染色处理。

他想用自己的办法来让精英人士们对一些来自街头的元素产生欲望。

隐私

还有一个非常引人注目的事物，就是出现概率极高的“灯罩帽”，那是与女帽制造商 Philip Treacy 合作打造的作品，以镜面装饰，椭圆形且充满未来主义。

由于场地等原因，上海秀场并没有选择真人模特以展示，帽子带来的感官提升似乎不那么明显，但也能看出这只帽子可以轻松遮住包括眼睛在内半张脸——当眼睛隐没在帽沿内，神秘感油然而生。同时，又好像在对隐私以及恰当的社交距离这一话题进行讨论，而不单单是对结构，面料和尺寸的玩弄。

这只帽子还为高级定制营造了足够的 Drama 视觉。在阅读时尚杂志时，会觉得某些照片拍的太“平”，其实就是觉得太过普通平常，如果出现在个人社交媒体上并没什么不好，但出现在时尚杂志上却不太合适。

“灯罩帽”的作用正在于此，当其作为一套造型整体中的点睛元素存在，你会找到它被放置在高级定制秀场的原因。

环保

可持续是永恒的主题。

不论是近期人人都能感受到的反常天气，还是新冠疫情的大流行，究其根本或许都会回到“环保”两个字上，这是每个人或是机构不可逃避的责任，毕竟我们全都生活在这颗蓝色星球上。

在本次的高级定制中也有着大量人造皮草以及科技面料的使用。总有人觉得皮纹没有真皮之质感，嗯……Balenciaga Couture 此次的鳄鱼皮纹短裙，通过电脑程序排列网状皮纹路, 再用手工拼接模拟出鳄鱼皮纹理效果, 就像是手工编织了一块皮革“瓷砖”，整个过程要耗费数千小时。

看起来，这并不像是以环保为噱头的“偷工减料”。

根据麦肯锡的 2020 年报告显示，时尚行业的温室气体排放量占全球总量的 3% 至 10%，Balenciaga 官方网站则有着 SUSTAINABILITY AT BALENCIAGA （Balenciaga 的可持续发展）这一专栏。

他们早就知道，必须做点什么了。

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“拿破仑”

——“来自科西嘉的怪物在儒安港登陆。”

——“不可明说的吃人魔王向格腊斯逼近。”

——“卑鄙无耻的窃国大盗进入格尔勒诺布尔。”

——“拿破仑·波拿巴占领里昂。”

——“拿破仑将军接近枫丹白露。”

——“至高无上的皇帝陛下于今日抵达自己忠实的巴黎。”

这是拿破仑复辟，离开科西嘉岛逼近巴黎过程中的报纸新闻，暂且不必去考量它的真实性，其本质在于描述某种“阴暗”心理。

当 Demna 刚刚来到 Balenciaga 时，曾有媒体发文称他做的衣服要多丑有多丑，巧合的是，当年 Cristóbal Balenciaga 做出被称为“土豆袋”的 Sack Dress 时也曾被嘲讽，但最后的结果所有人都知道了。

正在工作的 Demna

Balenciaga 和 Demna 当然不是巴黎的“皇帝”，但他们能否像从科西嘉抵达巴黎的“拿破仑”一样，颠覆某些东西，虽已苗头渐露，但结果现在尚不可知。显而易见的是，他明白一个道理：如果你想得到某个人群的认可，需要切实的站在他们身处的地方。

Balenciaga 之所以更受新世代青年的喜爱，是因为 Demna 清楚，这一代人不想和前一代人酷的相同，他们同时需要新东西和新思想。堆砌所谓的时尚元素不能得到认可，五颜六色的灯光也不是取胜秘诀，Demna 早就深谙此道。

而纵观整场展览，虽然那是时隔 53 年 Balenciaga Couture 的首次回归，当然也是首次来到中国。在它真正到来之前，所有人都认为 Demna 想让你回到过去，想着他会给你打开一条通向 1967 年的时光隧道。

当这些作品呈现在面前你会感到——不，或许 Demna 在博物馆里膜拜了属于 Cristóbal Balenciaga 的那根权杖，但其实，他的眼睛始终看向未来。

文字执行：y

版式：Andy

监制：乌云