头条号

“中国市场今年的奢侈品消费肯定会低于2023年和2022年。”意大利珠宝品牌BVLGARI宝格丽全球首席执行官让·克里斯托夫·巴宾（Jean-Christophe Babin）在第七届进博会上表示，“但在未来24个月或48个月内，市场会复苏的。”

今年进博会的消费品展区展览面积超8万平方米。LVMH路威酩轩集团、开云集团、历峰集团三大奢侈品集团齐聚。

对于奢侈品牌来说，2024年并不是容易的一年。据波士顿咨询（BCG）联合发布的一份报告，今年上半年，受消费者境外旅行购物热情影响，中国买家的境外奢侈品消费金额占比接近全部消费的40%，造成境内市场消费双位数下降。此外，2024年中国奢侈品市场呈现明显的消费分化趋势。占比10%的重度消费者贡献了整体市场销售额的45%，占比相较去年而言增长了5个百分点。同时，中度消费者和轻度消费者的人均支出分别下降了17%和1%。

今年是宝格丽第五次亮相进博会。巴宾对第一财经记者说，目前与已有的中国客户保持紧密联系是最优先的事项。“如果我们有新品出现，他们会很容易回来，所以我们对这些已有的客户有特殊的关注。”同时他也表示，在5年或10年后Z世代将会很重要。

“中国已经是世界第一大珠宝市场，宝格丽致力于拓展这一市场，而且我们看到中国市场还在进一步增长。”同时，他说，“我确信中国会复苏。可以肯定的是，中国将继续成为世界经济的驱动力之一。”

“我们真的非常接近中国”

巴宾表示，如今宝格丽在整个中国拥有约100家门店，面积约为4万平方米，中国员工数量1500名，仅次于意大利。“我们真的非常接近中国，无论是为我们工作的许多同事，无论是市场，还是文化，我们都感到非常接近。”

放眼未来，巴宾表示，宝格丽计划进一步扩大在中国的网络，“越来越多的城市设想开设奢侈品购物中心，而中国的小城市在欧洲可能就是大都市。”

今年也是轻奢时尚集团泰佩思琦（Tapestry）旗下品牌蔻驰（COACH）第六次参展。走进蔻驰今年在进博会的展位，会看到一个巨大的Tabby手袋伫立于面前。

在中国生活了20年的蔻驰中国区总裁李丽安（Liliana Lucioni）介绍称：“这是蔻驰第六次来到进博会，每次来我们都力图创新，这是一个能让我们分享创新和产品的强大平台。”

“尽管面临诸多挑战，我认为中国市场仍然有很多机会。”她解释称，“我们对市场很乐观，因为市场规模确实很大。”她表示，蔻驰目前在中国市场拥有275家门店，并将计划继续开设新店。

关注线上平台和Z时代

2021年，宝格丽牵手第三方线上零售平台，成为率先开始数字化探索的奢侈品牌之一。巴宾表示由于覆盖的客户群更加广泛，线上业务抵抗需求放缓的能力更强，并且还在增长。

“中国是世界上电子商务最发达的国家。中国的在线业务在不断增长。”巴宾说，“五年前人们还犹豫不决，但现在客户不再犹豫，因为良好的物流保证了产品能安全可靠地交付。”

李丽安也对第一财经记者表示，利用数字化工具理解消费者和市场的变化，关注短期和长期发展使得蔻驰的表现相对稳定。

蔻驰母公司泰佩思琦集团（Tapestry）发布截至6月29日的2024财年第四财季业绩报告显示，该集团第四财季净销售额为15.9亿美元，上年同期为16.2亿美元。核心品牌蔻驰销售额约为13亿美元，较去年同期持平。

李丽安还说，年轻的Z世代是蔻驰的目标消费者，他们也是趋势的引领者，“我们目前只和其中一小部分打交道，所以还有很大的发展前景”。

(本文来自第一财经)